Fototips-fredag: Bättre telefonbilder

Telefonernas inbyggda kameror blir allt bättre och det blir allt vanligare att man fotar bilder med telefonen istället för kameran. Det här gäller även mig själv har jag märkt. Därför tänker jag idag tipsa om några saker som kan vara bra att tänka på ifall man vill ta ännu bättre telefonbilder!


Se till att linsen är ren
 
Det här är det allra, allra bästa tipset jag har att komma med idag och därför nämner jag det även allra först. En telefon vidrör ju i saker hela tiden - din hand, din ficka eller din väska. Det här innebär att linsen väldigt lätt blir smutsig och därför krävs det att man ständigt rengör linsen. Jag putsar linsen varenda går före jag tar en bild (antingen med en microfiberduk eller med min tröja), dvs. flera gånger per dag. Skillnaden på en bild tagen med en smutsig lins och en ren lins är enorm kan jag lova!

Rengör linsen ofta för att få bästa resultat!

 
Zooma inte, utan använd kameran som den är
 
En telefonkameras zoom fungerar inte på samma sätt som då man t.ex. zoomar med ett objektiv på systemkameran. Zoomar man mycket med telefonen får bilden sämre kvalitet, så ifall du upplever att något är långt borta kan du istället gå närmare det du fotar istället för att zooma. 
 
Det som tryter när man zoomar mycket är kvaliteten. Ju mer du zoomar desto sämre kvalitet får bilden, så undvik därför zoom så långt det går.
 

Utnyttja kamerans alla funktioner

Alla telefonkamerar är unika och vissa telefoner har egna funktioner som det lönar sig att ta en närmare titt på. Min telefon har en funktion som kallas "porträttläge", vilket gör att bakgrunden blir suddig då man använder det läget. Andra funktioner kan t.ex. vara HDR, panorama eller liknande.

Två bilder tagna med min telefonkameras porträttläge, där man får en känsla av ett kort skärpedjup då bakgrunden är ur fokus. 


Fokusera på en sak
 
Eftersom en telefonbild ofta har ganska långt skärpedjup (om man inte använder porträttläget) så kommer allt i bilden mer eller mindre att vara i fokus. Försök därför att det finns ett huvudsakligt objekt som ögat fastnar på, så att bilden inte blir allt för stökigt. 

Minimalistiskt med endast få element som ögat kan dras till. Fokus på endast en sak gör mycket för en telefonbild. 
 

Använd naturligt ljus
 
Undvik att använda telefonens inbyggda blixt, eftersom den troligtvis inte kommer ge ett fint och naturligt resultat. Använd istället det naturliga, befintliga ljuset och utnyttja det så långt det går. Är det för mörkt - överväg då om det överhuvudtaget lönar sig att ta en bild med telefonen.

Naturligt ljus är det bästa ljuset. ♥
 

Utnyttja vinklar och komposition
 
En bild tagen med systemkamera kan se bra ut från en vinkel, men om du tar en bild med telefonen från samma vinkel kan den ibland bli lite tråkig. Speciellt då man har ett väldigt långt skärpedjup i bilden. Jag har märkt att bilder tagna uppifrån är riktigt intressanta att se på, eftersom en sådan bild ofta ser bra ut även med ett långt skärpedjup. Annars är komposition också ett väldigt viktigt element för att en bild ska vara intressant, så se till att komponera på ett intressant, annorlunda eller oförutsägbart sätt för att väcka intresse.

Bild tagen uppifrån och bild tagen rakt framifrån. På båda bilderna har jag komponerat med hjälp av former, linjer och färger för att bilden ska bli mer intressant. 
 
Det var allt för den här gången! Jag hade faktiskt tänkt göra en uppföljning på det här med att ta bilder med telefonen och då tänkte jag att jag skulle kunna lägga fokus på olika redigeringsappar och hur jag redigerar mina telefonbilder. Hur låter det? :) 




Fototips-fredag: Fotobegrepp

Jag fick ett önskemål om att göra ett inlägg med olika fotobegrepp som jag använder till vardags. För mig kommer de här begreppen så naturligt att jag kanske förväntar mig att alla vet vad de betyder, men så är det ju inte. Därför är här nu en liten sammanställning av några begrepp som jag väldigt ofta använder mig av både här på bloggen och till vardags. Förhoppningsvis får ni, som inte alltid förstår vad jag pratar om, nu en bättre uppfattning! 


Grundläggande begepp 

Jag tänker mig att vi börjar med de allra mest grundläggande begreppen. Det är med de här tre begreppen, eller fuktionerna, som man bygger upp en bild. Utan dessa tre byggstenar blir alltså inte en bild till och därför börjar vi med dem lite kort.
 
Bländare 

Bländaren (förkortas "f") bestämmer hur mycket ljus som släpps in i kameran. En stor bländare släpper in mycket ljus och en liten bländare släpper in lite ljus. Det som är lite klurigt här är att en stor bländare har ett litet tal (t.ex. f/2,0) medan en liten bländare har ett stort tal (t.ex. f/14). Ju mindre tal, desto större bländare alltså. 

Slutartid

Slutartiden bestämmer hur lång tid en bild ska tas, dvs. hur lång tid en bild exponeras och skapas inne i kameran. Så lång som din slutartid är, så länge kommer kameran vara "öppen" och ta bilden. En snabb slutartid (t.ex. 1/1000s - en tusendelssekund) gör att kameran inte är öppen länge och därför blir också bilden skarp, medan en långsammare slutartid (t.ex. 1/4s - en fjärdedelssekund) för att kameran är öppen längre och då riskerar också bilden att bli oskarp ifall man tar bilden med bara händerna.

Här har jag använt en lite längre slutartid (och stativ såklart) för att få med vågornas rörelse i bilden. 

ISO

ISO kan också kallas ljuskänslighet och är det i kameran som reglerar ljuset. Ifall det är ljust då bilden tas (t.ex. utomhus dagtid) kan man använda låga ISO-värden mellan 100-400 allt som oftast, men om man t.ex. tar en bild inomhus en sen kväll kan man hamna gå upp till mycket högre ISO-värden, t.ex. ISO 6400. Det negativa med att gå upp i ISO-värde är att ju högre ISO man använder desto mer brus blir det i bilden. 

Bländare + slutartid + ISO

Alla de här samarbetar med varandra och är beroende av varandra. Höjer man något kanske man måste minska på något annat och vice versa. Jag går inte desto djupare in på det här med inställningar nu, men ifall ni är intresserade att övergå från automatiskt till manuellt läge så är det en bra början att förstå vad alla begrepp innebär och därefter öva, öva, öva. Det är så man lär sig allra bäst. 
 
 
Fördjupade begrepp
 
Kameralägen

Det finns olika lägen på en system- och halvsystemkamera (kanske på kompakta digitalkameror också?) som också kan kallas programval. Med dem kan man fota antingen automatiskt, halvmanuellt eller helmanuellt. De är följande:


Auto - Det automatiska läget är ett läge där du som fotograf inte behöver göra något annat än knäppa bilden, dvs. du behöver inte fundera på några inställningar överhuvudtaget. Lätt för den lata. :)

Programläge (P) - Det här är också ett automatläge, men aningen bättre eftersom man har möjlighet att påverka vissa inställningar själv. Nu är jag lite osäker på vilka inställningar det är man verkligen kan ändra på, eftersom jag aldrig använt det här läget, men där kan man prova sig fram!

Bländarprioritet (AV eller A) - Det här är ett halvmanuellt läge där du själv får välja vilken bländare du vill använda och utgående från det ställer kameran själv in en passande slutartid. Det här läget började jag med innan jag övergick till det helmanuella läget och jag kan varmt rekommendera det. Perfekt när man t.ex. vill fota mycket med stora bländare, så som jag oftast gör vid både porträtt- och vardagsfoto.

Slutarprioritet (TV eller S) - Här får du välja vilken slutartid du vill använda och därefter ställer kameran in en passande bländare. Jag har aldrig själv använt mig av det här läget, men jag kan tänka mig att det är superbra om man t.ex. fotar sport eller rörelse där det krävs att man använder snabba slutartider.

Helt manuellt läge (M) - Här väljer du alla inställningar själv, något som du kommer uppskatta då du inser hur mycket varenda liten hundradelssekund kan påverka en bild. Det här läget använder jag alltid och jag hoppas att alla strävar efter att en dag använda det! :)

Det finns också ett bulbläge (B) som jag har skrivit mer om här.
 
Kort skärpedjup

I och med att man använder en stor bländare så uppstår det något som kallas kort skärpedjup. Skärpan är på ett väldigt tunt område, vilket gör att allting framför och bakom det som är i fokus blir suddigt. Det här kan användas vid porträttfoto, men också vardagsfoto om man som jag tycker om kort skärpedjup i alla slags bilder. 

Långt skärpedjup

Då man använder en mindre bländare uppstår ett längre skärpedjup. Det här är något som uppskattas i t.ex. landskapsbilder där man vill att allt ska vara i fokus. 

Två bilder (visserligen tagna med telefonen, men funkar bra som exempel ändå) där den första bilden har ett kort skärpedjup (= stor bländare) och den andra bilden ett längre skärpedjup (= liten bländare). Skillnaden är enorm!
 
Exponering

Då man tar en bild kan man också prata om att exponera en bild. Exponering bildas av ljus och man kan också tala om underexponering och överexponering. Underexponering innebär att bilden blir mörkare än normalt och överexponering innebär att bilden blir ljusare än normalt. Jag brukar själv alltid överexponera mina bilder ett par steg, eftersom normalexponerade bilder är lite för mörka för min smak.
 
 
Objektivbegrepp
 
Brännvidd

Man talar om brännvidd då man vill veta hur mycket en objektiv är inzoomat eller utzoomat. Det här brukar nämnas i millimetrar, mm. Om du har ett 50mm-objektiv är brännvidden endast 50mm - varken mer eller mindre. Brännvidden på t.ex. ett 24-105mm zoomobjektiv är mellan 24mm och 105mm och så vidare.

Så här mycket får man med av en bild då man använder brännvidden 28mm och 50mm. Lägre tal ger mer brännvidd. 

Vidvinkel

När brännvidden är liten brukar man tala om vidvinkel och vidvinkelobjektiv. Jag skulle säga att allt upp till 30-35mm kan klassas som vidvinkel, medan det sedan övergång i normalvinkel och därefter tele. 
 
Närgräns

Varje objektiv har en närgräns, dvs. hur nära man kan gå ett föremål för att objektivet fortfarande ska kunna fokusera. Mitt 50mm-objektiv har en närgräns på 45cm, vilket innebär att jag måste vara minst 45cm ifrån det jag fotar för att det ska bli i fokus. Allt som tas närmare går inte att fokusera på.
 
 
Bildbegrepp

Bildfilsformat

När man tar en bild måste en bild lagras i något format. Vanligtvis är en bild JPEG-format eller PNG-format, men det finns också ett RAW-format som är att rekommendera då man fotar med systemkamera. Redigeringsmöjligheterna blir mycket, mycket större om man fotar i RAW, men samtidigt krävs det att du har ett program som stöder det här formatet, t.ex. Lightroom eller Photoshop (finns säkert gratisvarianter också). 
 
Kromatisk avvikelse

Då det uppstår färgade linjer runt stora kontrastskillnader brukar man tala om kromatisk avvikelse, eller färgblödningar. Det här har jag skrivit om tidigare här, så vill ni fördjupa er mer är det bara att gå in och läsa! 
 
Komposition

Komposition handlar om hur man väljer att placera olika föremål i en bild så att det bildar en intressant helhet. Man kan prata om trepunktsperspektiv där man ställer föremålet i något av de gyllene snitten, eller så kan man komponera en bild med luft och tomrum. Det finns så många olika sätt att inte ens fantasin kan sätta gränser. Komposition är ett väldigt viktigt element då man fotar och det är något som man alltid måste tänka på då man tar en bild.

Här och här har jag skrivit om hur jag tänker vid komposition.
 
Här har jag komponerat så att det som är i fokus är i ett gyllene snitt och samtidigt har jag lämnat ganska mycket tomrum uppe i bilden. 

Det var dagens fototips! Hoppas ni lärde er något eller att ni i alla fall fick lite nya insikter och inspiration till att börja fota manuellt. Vill ni veta mer om något annat begrepp eller läsa om något annat fotorelaterat är det bara att lämna en kommentar så fixar jag ett inlägg om det en annan fototips-fredag! 

Lärde ni er något nytt eller fick ni några nya insikter?




Fototips-fredag: Skarpare bilder med mindre bländare

Idag vill jag tipsa om något som jag själv önskar att jag visste om för några år sedan. Speciellt då jag fotade porträtt. Jag tyckte nämligen att det var coolt att fota med en så stor bländare som möjligt, dvs. allt som oftast objektivets största bländare. Med 50mm-objektivet använde jag f/1,4 till de allra flesta bilder jag tog, något som jag idag anser är ett av de största misstagen jag nånsin gjort.

Jag strävade alltid till en så suddig bakgrund som möjligt i mina bilder, dvs. ett så kort skärpedjup som möjligt, och det åstadkommer man ju med stora bländare. Efter många fotograferingar var jag förundrad över varför inga bilder blev hundra procent skarpa. Visst var de skarpa, men de hade inte den skärpa jag visste att bilder kunde ha. Idag har jag som tur lärt mig att undvika att använda den allra största bländaren på objektivet och förhoppningsvis kan det här tipset därmed vara till hjälp för någon som upplever samma sak! 

Här är två bildexempel tagna med objektivets största bländare f/1,4 och en lite mindre bländare f/2,5. Långt ifrån sker man ingen desto större skillnad förutom att skärpedjupet såklart är lite kortare på den första bilden.

Tittar man närmare på bilden ser man hur oskarp bilden med den större bländaren är. Eftersom skärpedjupet är så otroligt kort är det viktigt att pricka rätt med fokuseringen, vilket är väldigt svårt, och dessutom bildas det alltid med mitt 50mm-objektiv ett konstigt gråaktigt dis på bilden då jag använder den största bländaren. Därför ökar jag hellre bländartalet så att bländaren blir mindre och därmed blir också bilden skarpare.

Det här med bländare kan förresten verka lite konstigt för er som inte är vana, men så här är det:
Lågt bländartal = stor bländare (hålet är större och det släpps in mer ljus)
Högt bländartal = liten bländare (hålet är mindre och det släpps in mindre ljus)

Jag själv upptäckte alltså det här problemet då jag för några år sedan gladeligen fota porträtt med största bländare. Såhär i efterhand funderar jag ofta hur jag riktigt tänkte. Men som tur lär man sig av sina misstag. Idag använder jag alltid minst f/2,0 då jag fotar med mitt 50mm-objektiv, eftersom det enligt mig är svårt att få till riktigt skarpa bilder annars. På de här bilderna ser man kanske inte så stor skillnad när det gäller skärpan, men om vi kollar lite närmare så ser vi en stor skillnad.

Här tycker jag man ser en stor skillnad. Fastän fokus är på ögonen på båda bilderna, så ser den första bilden ändå inte helt skarp ut. Tänk så stor skillnad det kan bli bara genom att skruva upp bländartalet några steg. Det påverkar inte slutresultatet desto mera, förutom att skärpan sitter där den ska. I det här fallet blev dessutom hela modellen i fokus och inte bara hennes ansikte, vilket är guld om man vill ta t.ex. outfitbilder eller helkroppsbilder där hela personen är i fokus. 

Slutsats:
Om du tycker att dina bilder inte blir tillräckligt skarpa - höj då på bländartalet några steg. Det här är annars också väldigt mycket beroende av vilket objektiv man använder. På mitt 50mm/1,4 undviker jag bländartal mellan 1,4-2,0, medan jag på mitt 100mm/2,8 gladeligen kan använda f/2,8 utan att märka av någon oskärpa. Så ibland kan resultatet bli riktigt bra trots en stor bländare, men ibland kan det också löna sig att skruva upp bländartalet lite grann ifall man upplever att skärpan inte är helt hundra.







Jarina Leskinen

Jag är en 23-åring bosatt i Åbo, men ursprungligen från Hangö. Har precis fått min examen i företagsekonomi och är nu företagare inom foto och design. Det jag visar upp här är min vardag - en vardag som består av mycket kaffe, vänner och foto. Bloggens fokus ligger på bilderna och jag delar även gärna med mig av mina bästa fototips.

Kontakt: jarinaleskinen@gmail.com








   Kategorier

Foto
Porträtt
Studenter
Kärlek
Bröllop
Behind the scenes

Tips
Fototips-fredag
Andra fototips
Kamerateknik
Redigeringstips

Personligt
Jag själv
Vardag
Evenemang
Inredning
Kaffedags
Resor




   Arkiv

2016
01, 02, 03, 04, 05, 06,
07, 08, 09, 10, 11, 12

2015
01, 02, 03, 04, 05, 06,
07, 08, 09,10, 11, 12

2014
01, 02, 03, 04, 05, 06,
07, 08, 09,10, 11, 12

2013
01, 02, 03, 04, 05, 06,
07, 08, 09, 10, 11, 12

2012
01, 02, 03, 04, 05, 06,
07, 08, 09, 10, 11, 12





bloggtoppen.fi - finlandssvenska bloggar